Сделаем древесину благородной.

Часто в изделиях сохраняют естественную окраску древесины. В отдельных случаях для усиления выразительности художественного образа применяют крашение, или тонирование, древесины специальными составами, при котором текстурный рисунок сохраняется, а в отдельных случаях проявляется еще четче. Крашением усиливают естественный цвет древесины или придают ему совсем иной тон, например, под орех, красное или черное дерево.

Крашение древесины может быть поверхностным (частичная тонировка), глубоким и сплошным (сквозное тонирование), а по интенсивности — насыщенным и слабым.При частичной тонировке окрашивается лишь поверхность изделия путем смачивания ее окрашивающим составом за один или несколько раз, а при глубоком и сплошном тонировании изделие или деталь полностью окунается в холодный или кипящий окрашивающий состав и выдерживается в нем некоторое время.

Древесина различных пород принимает окраску по-разному. Подмечено, что твердые, плотные породы окрашиваются лучше мягких. Так, дуб окрашивается лучше липы, а береза лучше дуба и т. д. Обычно светлую древесину окрашивают в более насыщенные тона; иногда, желая усилить тон, ее протравливают в специальных растворах. Материал, подлежащий крашению, освобождают от пятен и пыли.

Чтобы не ошибиться в цвете при подкрашивании, попробуйте краситель на обрезке древесины с этой же заготовки и, только убедившись, что цвет подходит, тонируйте изделие. Водный краситель наносите обязательно на смоченную поверхность древесины, иначе он будет ложиться пятнами. Старайтесь не ошибиться, не перетемните, если цвет не совпадает, снимать излишек красителя потом будет очень трудно.

Покрытие бесцветными материалами.

Изделия из древесины покрывают бесцветными отделочными материалами, сохраняющими или выявляющими красоту текстуры и цвета древесины. Этого достигают вощением, лакированием и полированием.Следует, однако, иметь в виду, что лишь отлично обработанная поверхность может выдержать испытание лаком или воском, так как прозрачная отделка не скрывает, а лишь сильнее подчеркивает несовершенство отделки: риски, царапины, вмятины.

Вощение.

Из старых традиционных видов прозрачной отделки в настоящее время применяют отделку восковой мастикой. Она рекомендуется для изделий больших размеров (стеновых панелей, рам, скульптуры).Для приготовления мастики используют пчелиный воск или его заменитель церезин 67. После расплавления воска или церезина на водяной бане к нему добавляют растворитель (скипидар или бензин) в соотношении 1:2 по массе.После нанесения щеткой горячей мастики и просушки в течение 1,5—2 часов поверхность изделия натирают до блеска мягкой волосяной щеткой или грубым сукном. Через сутки операцию повторяют.

Восковые мастики хорошо заполняют поры древесины, придавая поверхности мягкий шелковистый блеск. Для защиты воскового покрытия от механических повреждений и воздействия влаги изделие покрывают спиртовым лаком. Нитролаки для этих целей использовать нельзя из-за отсутствия адгезии к воску.

Лакирование.

Традиционная отделка спиртовой шеллачной политурой, применяемая в практике народных промыслов, заступившими ей на смену нитроцеллюлозными составами, уступила в настоящее время место отделке составами на полиуретановой основе.Перед покрытием лаком изделие грунтуют. Лакокрасочная промышленность выпускает готовые к употреблению составы для грунтовки. Эти грунты употребляют в чистом виде или их разводят разбавителями по мере необходимости.

Известно, что до появления современных готовых грунтовок, в случае необходимости подогнать цвет грунта к цвету самой древесины в него добавляли порошок пемзы, мел, тальк, каолин, трепел, крахмал, древесную муку или цветовые пигменты.

Порозаполнение.

После грунтовки выполняют порозаполнение. При обработке древесины режущими инструментами происходит перерезание полых анатомических элементов (сосудов) и на поверхности древесины образуются неровности. У таких пород как дуб, ясень, грецкий орех величина структурных неровностей значительная. Поэтому перед лакированием или полированием указанных пород необходимо уменьшить величину этих неровностей. Для этого и производят специальную операцию, которая называется порозаполнением.Порозаполнителями называют составы, предназначенные для втирания в поры древесины с тем, чтобы закрыть их перед нанесением прозрачных покрытий, и образующие так же как и грунты нижний слой лакокрасочного покрытия.

В зависимости от свойств состава, порозаполнитель наносят на предварительно загрунтованную или незагрунтованную поверхность. Слой порозаполнителя способствует сокращению расхода лакокрасочных материалов и уменьшению проседания покрытия в поры при эксплуатации изделий.

Порозаполнитель состоит из жидкой части (раствора пленкообразующего, сиккативов и пластификаторов в смеси летучих растворителей) и наполнителя. Жидкая часть порозаполнителя предназначена для связывания наполнителя и проявления текстуры древесины, а также для придания порозаполнителю эластичности и создания тонкого слоя пленки на поверхности.

Наполнитель должен иметь определенную дисперсность: не быть крупнозернистым, так как это препятствует втиранию его в мелкие поры, а слишком мелкозернистый наполнитель плохо заполняет поры и дает большую объемную усадку.Порозаполнитель наносят на древесину вручную тампоном или шпателем.Следует иметь в виду, что порозаполнители вуалируют текстуру древесины, поэтому излишки их необходимо снимать и протирать поверхность. Порозаполнители могут быть бесцветными или подкрашенными.

Большое значение при эксплуатации имеет прочность сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью древесины, так называемая адгезия. Обуславливается она, прежде всего, качеством лакокрасочных материалов, условиями нанесения их и сушкой покрытия. Высокой адгезии можно добиться только при условии применения в отделке однородных составов: нитролака по нитрогрунту, масляного лака по масляному грунту и т. д. В противном случае отделочный слой быстро растрескивается, а затем отслаивается.В настоящее время основным способом достижения прозрачной отделки является лакирование.Хорошей водо-, атмосферо- и износоустойчивостью обладают полиуретановые лаки, которые наносят распылением и наливом с холодным отвердением. Лаки наносят на сухую поверхность древесины, очищенную от пыли, равномерными тонкими слоями без подтеков примерно 3—5 раз. Каждый слой следует просушить. Перед покрытием следующим слоем предыдущий обрабатывают отработавшей мелкой шлифовальной шкуркой. Этим добиваются выравнивания каждого слоя и лучшего сцепления между слоями.Особенности отделки изделий для пищевых продуктов. Для прозрачного защитного покрытия декоративно-прикладных изделий, предназначенных для пищевых продуктов (конфетницы, солонки, чаши, подносы, хлебницы), следует применять восковые мастики, спиртовые лаки, льняное, конопляное, рыжиковое, соевое, маковое или подсолнечное масло. Тунговое масло по высыхаемости идет третьим (за льняным — принято за эталон — и конопляным), но применять его нельзя из-за токсичности. Олифу и масляные лаки применять также нежелательно, так как в них имеются специальные добавки — сиккативы, ускоряющие сушку, в качестве которых, как правило, применяют окиси, перекиси и соли свинца, кобальта и марганца.

Полирование.

Для придания поверхности древесины устойчивого бархатного блеска применяют полирование. Это лучший вид отделки, при котором на поверхности выявляются и углубляются все оттенки цвета и текстуры древесины. Особенно красивы полированные поверхности ореха, карельской березы, красного дерева. Естественно, что поверхность должна быть подготовлена под полирование безупречно. Этот способ долгое время был единственным и довольно распространенным, но из-за большой трудоемкости (наносится 150—200 тонких слоев с промежуточной просушкой) и длительности (процесс длится более месяца) его в настоящее время заменили более производительными.Отделка изделий должна соответствовать их назначению. Например, воском покрывают те изделия, которые не берут или мало берут в руки; мебель должна иметь отделку, которая хорошо чистится.

Борьба с грибными поражениями древесины.

Древесина изменяет свой цвет и гниет при развитии в ней грибов.Заражение грибами происходит через споры, которые заносятся на древесину ветром, насекомыми, мышами, а также при соприкосновении здоровой древесины с гнилой.Поражающие древесину грибы подразделяются на деревоокрашивающие (изменяют цвет древесины, не нарушая физико-механических свойств) и дереворазрушающие.Развитие дереворазрушающих грибов происходит при температуре от 2 до 35°С, влажности от 20%. Но наиболее благоприятная для развития грибов температура от 15 до 25°С и влажность древесины от 30 до 60%. Особенно велико разрушительное действие грибов в условиях переменной влажности и температуры.

При температуре ниже 2°С и выше 35°С и высокой влажности, когда древесина находится в воде, развитие грибов замедляется и даже может совсем прекратиться, но грибы при этом не погибают; с наступлением благоприятных условий развитие их возобновляется. При температуре от 60°С и выше большинство грибов погибает.

Все грибы в начальной стадии развития лишь вызывают изменение цвета древесины: пораженные участки становятся бурыми, красноватыми, коричневыми и др. Такая окраска древесины иногда может быть использована очень удачно как декор.

На следующей стадии нарушается связь между волокнами и образуется гниль, скорость распространения которой бывает различной и зависит от вида гриба.

Различают следующие окраски и гнили: наружные, на срубленном дереве; внутренние (ядровые, сердцевинные), в растущем дереве; смешанные, появляющиеся на древесине, долго хранящейся на складе или находящейся в эксплуатации.

Грибы, вызывающие окраски и гнили древесины, бывают: лесные, поражающие только растущий лес; складские, поражающие срубленную древесину при ее хранении; домовые, разрушающие деревянные части и конструкции зданий. Домовые грибы наиболее опасны.От домового грибка (домового гриба, белого трутовика, пленчатого гриба), как правило, больше всего страдают те части зданий, которые постоянно увлажнены и в то же время слабо проветриваются. Появление домового гриба легко обнаружить: вначале можно заметить белые ватообразные скопления тонких нитей, с течением времени они превращаются в пленки с серебристым оттенком. Пораженная грибком древесина становится темной, растрескивается, быстро теряет прочность. Если не принять надлежащих мер, грибок в течение 6—8 месяцев может полностью разрушить доски, бревна и другие деревянные части здания.

Чтобы предупредить появление грибков, необходимо систематически проветривать помещение, не допускать появления сырости. Рекомендуется также систематически обновлять окраску деревянных конструкций специальными средствами, предназначенными для защиты древесины.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

Некоторые способы морения и протравы древесины, использовавшиеся в практике, до появления современных технологий.

Существуют два наиболее употребительных способа крашения: морение и протрава. Способ морения заключается в окрашивании изделия с помощью гумминовых кислот, получаемых из бурых углей и торфа, в коричневые цвета различных оттенков. Раствор морилки наносят щеткой на подготовленную, хорошо зачищенную поверхность и растирают щеткой так, чтобы состав ложился равномерным тонким слоем. Раствор можно нанести и методом пневматического распыления. После нанесения морилки изделие протирают сухой тряпкой, а когда оно высохнет — вновь шлифуют мелкой отработавшей шлифовальной шкуркой.

Для протрав применяют водные растворы солей железа, меди, хрома и марганца: 1—3%-ный раствор солей железа окрашивает древесину в серо-зеленые и черные тона, 1— 2%-ный раствор солей хрома — в коричневые тона, 2—3%-ный раствор солей меди — в коричневые тона, а в некоторых породах — в коричневый цвет с серо-голубыми оттенками.
Издавна из коры ивы, которая оставалась после окорки прутьев, предназначенных для плетения, готовили состав для окраски древесины. Ивовую кору заливали водой, добавляли поваренную соль и уксус, а затем варили. Когда отвар становился темно-коричневым, в него погружали изделие из березы или липы и продолжали варить. Обработанная таким образом древесина приобретала некоторое сходство с ценной ореховой.

Применяют для окраски древесины отвары коры дуба, ольхи, лиственницы, яблони, зеленой кожуры грецкого ореха, чернильных орешков, опилок и стружек древесины темного цвета, кожуры лука, ягод крушины и бузины и др.Мастера-древоделы применяют и другие методы облагораживания древесины. Вот некоторые из них.

Цвет «старого серебра». Окрасить изделие под цвет «старого серебра» можно с помощью протравы. Готовят се следующим образом. В уксус кладут куски стальной проволоки или гвозди и оставляют на несколько суток, затем разбавляют водой и наносят раствор на поверхность древесины кистью или тряпичным тампоном, укрепленным на деревянной рукоятке. Операцию нужно выполнять в резиновых перчатках.Высохшую после тонирования поверхность резного изделия слегка шлифуют мелкой шлифовальной шкуркой: выступающие элементы светлеют и резьба выглядит более контрастной и рельефной.

«Золотая сосна». Золотисто-янтарный оттенок изделию из сосновой древесины можно придать, если пропитать его льняным маслом или олифой. Причем со временем этот оттенок становится еще сильнее.

Морение дуба. Мореный дуб — дуб, пролежавший длительное время в воде или во влажной воздухонепроницаемой почве и имеющий окраску от коричнево-зеленой до черной. Какой это богатый дар природы! Нельзя найти более красивой текстуры древесины, как из мореного дуба. Его пускали на самые шикарные изделия — шкафы и шкафчики, диваны и кресла, кровати, сундуки, различную мелочь. Мореный дуб высоко ценится и труднодоступен.

Заметим, кстати, что можно произвести искусственное морение дуба даже в домашних условиях: достаточно влажную древесину засыпать мелкими железными опилками (стальными или чугунными) и продержать во влажном состоянии несколько недель.Есть и другой способ: газирование — окуривание парами концентрированной азотной кислоты. Детали вывешивают в объемной закрытой посуде (можно и в полиэтиленовом мешке), на дне которой находится емкость с водным раствором аммиака (нашатырного спирта).

Через 12—20 часов темно-серые или темно-коричневые изделия готовы к прозрачной отделке. При этом способе тонирования детали не коробятся, а ворс не поднимается.

Морение осины. При длительном выдерживании в воде древесина осины приобретает красивый голубоватый цвет с четко проявленной текстурой.

Морение ольхи. Древесина ольхи, длительное время пролежавшая в воде, приобретает красивый серебристо-серый цвет, вобрав в себя, подобно мореному дубу, соли железа, растворенные в воде. Но танина, который вступает в реакцию с солями железа, в ольхе содержится меньше, чем у дуба, поэтому она протравливается незначительно.Такой цвет ольховой древесине можно придать искусственным путем, выдержав ее в растворе железного купороса в течение нескольких суток. Мореная ольха по своим декоративным свойствам намного превосходит ореховую древесину и с успехом применяется для скульптурных, токарных и резных работ.

Серая береза. Пролежав долгое время в воде, березовая древесина окрашивается в серый цвет.Такую древесину мастера называют серой березой. Как декоративный поделочный материал серая береза хороша для токарных работ и художественной резьбы.

Имитация под «старый и седой дуб». Для имитации под «старый дуб» готовят следующий состав: 16 г поташа, 20 г коричневой анилиновой краски и 20 г сухой синей. Все компоненты растворяют в 0,5 л воды и кипятят 20—30 минут, после чего добавляют чайную ложку уксуса. Поверхность покрывают горячим раствором с помощью кисти.А вот как имитируют «седой дуб». Обрабатываемую поверхность сначала покрывают черным спиртовым лаком, а затем, когда он высохнет, посыпают «серебрянкой» (алюминиевой пудрой) и втирают ее в поры древесины. Остатки порошка удаляют лаком. «Седина» смотрится очень выразительно.

Как можно сделать матовый лак

(рецептура старых мастеров, изъята, вместе с предыдущими из бог знает какого справочника, и приводится полностью, без поправок :)))

Если вам не удалось приобрести матовый лак (!), не огорчайтесь. Его можно сделать из обычного масляного глянцевого лака, добавив до 0,5% хозяйственного мыла и до 10% уайт-спирита.Мыльный раствор готовят следующим образом: хозяйственное мыло (40%-ное) нарезают стружкой, растворяют в небольшом количестве горячей воды (при температуре 70— 80°С). Полученный раствор смешивают с уайт-спиритом и при перемешивании вводят в масляный глянцевый лак. При добавлении мыла прочность лаковой пленки несколько снижается, поэтому ее нельзя мыть и протирать влажными тряпками. Очищают изделия сухими щетками или с помощью пылесоса.

Искусственное старение лаковой пленки.

Для искусственного старения лакированной или полированной поверхности, т. е. чтобы изделие не выглядело новоделом, поверхность иногда протирают тонким порошком древесного угля или трепела, приглушая сильный блеск. Эта операция требует большого опыта и осторожности. В ней нет особой необходимости, так как блеск лакированной поверхности со временем померкнет сам по себе.

Если появился домовой гриб,

для его уничтожения можно использовать водные растворы некоторых неорганических солей. Можно применять для этих целей смесь медного и железного купороса. Для приготовления раствора медного и железного купороса в 1 литре горячей воды растворяют по 50 граммов того и другого вещества и полученный горячий раствор с помощью пульверизатора или кисти наносят на пораженную грибком древесину и на соседние здоровые участки. Другие поверхности (каменные, бетонные, кирпичные, металлические), находящиеся в зоне поражения грибком, также просушить, обработать антисептиком и снова просушить. Через месяц обработку повторяют.

Иногда к раствору добавляют глину до получения пастообразной массы, которой обмазывают древесину. Такая обработка более эффективна.

Для борьбы с домовым грибком можно использовать также водные растворы только медного купороса (100 г на 1 л воды) или только железного купороса (150 г на 1 л воды). Однако действие таких растворов гораздо слабее.

Сберечь дощатый пол от загнивания можно таким способом. В ведро или бак насыпают 2—3 кг извести, из расчета на 10 м2 пола, и наливают туда воды. Ведро (бак) ставят под доски пола и тщательно закрывают все отверстия. Пары, образующиеся при кипении извести, уничтожают гриб, и он не будет распространяться. Такую профилактику следует проводить 2—3 раза в год.

Небольшой участок загнивания на древесине можно устранить. Для этого пораженную древесину удаляют до здорового слоя, а затем пропитывают 10%-ным раствором формалина. После высыхания обработанный участок шпатлюют и красят.Победить грибок можно обработкой древесины перенасыщенным раствором пищевой соли в бензине. Смачивать нужно зараженное место 3 раза в месяц, пока грибок полностью не исчезнет.